婚期定在五一之后，打算结完婚度一次时间较长的蜜月，就选在了新疆西藏两个地方，夏天去是最好的，新疆西藏不少道路只能在夏天进入。路上充满着不确定性，团队的默契、车辆的可靠、路况的未知、西藏的高反····等等，都需要提前做功课。大体规划了一下路线，从青州出发到乌鲁木齐，再从国道219顺着西边国境往南到西藏阿里，东行到拉萨继续往东到川西高原转向东北走陕甘回家。从新疆到西藏的新藏线网上查了一下，路况不好，这就对了车辆的选择有了要求，一个朋友卖二手车，去租借了一辆本田奥德赛商务，比较宽敞，长时间旅途SUV要舒服，日系车比较皮实耐用，在复杂路况下能尽量的保证不抛锚。为了防止在氧气稀薄的青藏高原出现感冒得肺气肿，提前买了些感冒药。新疆西藏很多地方在边境上都需要边防证，例如喀什的塔县、西藏的阿里、日喀则等等，边防证可以在当地派出所办理，尽量的把所有地方都写上。就只准备了这些···出行时间也有考究，张国利说：待要走,三六九，就选在了初六出发，也就是阳历7月4日。青州收费站出发，青州古城到平遥古城。第一天行程650公里，下午到达平遥，逛了一下平遥古城。古城不收门票，跟青州古城差不多。山西吃醋，古城中到处是醋坛子，打翻了可不得了。第二天行程较长，差不多1000公里，从表里山河的山西过陕北到甘肃河西走廊的起点武威，景色越来越荒凉。宁夏中卫段的黄河。武威，古称凉州，霍去病远征河西，击败匈奴，彰显大汉帝国的武功军威，我很喜欢这个名字。从武威到敦煌，顺着祁连山，穿越整个河西走廊。到敦煌并不顺路，得从瓜州往南走，到的的时候也是下午，去鸣沙山看看沙漠中的月牙泉，爬沙山可以买鞋套，也可以光着脚，我选择了光脚往上爬。上沙山实在是一项无比辛劳的苦役，刚刚踩实一脚，稍一用力，脚底就松松地下滑，用力越大，陷得越深，下滑也越加厉害，才踩几脚，已经气喘，不禁恼怒。心气平和了，慢慢地爬。沙山的顶越看越高，爬多少它就高多少，简直像儿时追月。刚刚登上山脊时，已发现山脚下尚有异象，舍不得一眼看全。待放眼鸟瞰一过，此时才敢仔细端详。那分明是一湾清泉，横卧山底。山，名为鸣沙山；泉，名为月牙泉。皆在敦煌境内。落日余晖中的月牙泉别有风味，大漠的苍凉。敦煌的景点最出名的还是莫高窟，还有阳关跟玉门关遗址，时间有限我们选择了一条路线上的敦煌古城跟阳关遗址。我来寻景，更来寻诗。这些诗，在孩提时代就能背诵，诗中的大漠边关、楼船夜雪，早在心头自行搭建。待到年长，当刚刚意识到有足够脚力的时候，也就给自己负上了一笔沉重的宿债，焦渴地企盼着对诗境实地的踏访，为童年，为想象，为无法言传的文化归属。今天，我冲着王维的那首《渭城曲》，去寻阳关了。敦煌古城很小，后来翻建的，门票30，不值这个钱。出来敦煌古城南行穿越荒凉的戈壁到阳关遗址。我们在此地停下拍完照就走，结果后备箱没关，行李撒了一地，走出几里路了，有辆好心的货车追上我们按喇叭提醒，我们这才折返捡回行李。敦煌的路上，尽是漫无边际的戈壁黄沙。身后便是阳关遗址，阳关也是汉武帝时期设置的，阳关和玉门关，一个在南，一个在北，阳关因坐落在玉门关之南而取名阳关，我心中的的阳关是凄凉悲惋，寂寞荒凉。现实中的阳关就是这个大石头，除非很喜欢历史的，看到这个会很失望的。“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”王维的笔触实在是温厚，他瞟了一眼渭城客舍窗外青青的柳色，看了看友人已打点好的行囊，微笑着举起了酒壶——再来一杯吧，阳关之外，也许就找不到可以这样对饮畅谈的老朋友了。这杯酒，友人一定是毫不推却、一饮而尽的。这便是唐人风范。即便是土墩、石城，也受不住见不到诗人的寂寞。阳关坍弛了，坍弛在一个民族的精神疆域中。它终成废墟，终成荒原。身后，沙坟如潮；身前，寒峰如浪。谁也不能想象，这儿，一千多年之前曾经验证过人生旅途的壮美、艺术情怀的宏广。这儿应该有几声胡笳和羌笛的，如壮汉啸吟，与自然浑和，却夺人心魄。可惜它们后来都不再欢跃，成了兵士们心头的哀音。既然一个民族都不忍听闻，它们也就消失在朔风之中。在葡萄树下吃完哈密瓜继续西行，过星星峡，进入新疆。星星峡检查站。星星峡是新疆和甘肃交界处，由河西走廊入东疆的必经之处，是两个地方、两个文化的分水岭，星星峡区分了新疆、甘肃，西域、内地，汉文化和伊斯兰文化。我第一次知道这个名字，是看书看到西路军兵败，在李先念的率领下进入星星峡到达迪化。过了星星峡，继续西行，我们也到达新疆第一个大城市哈密，异域风情浓重，遍地的烧烤味扑面而来。吃了个梦寐以求的烤包子，很膻气，不好吃。在乌鲁木齐遇到了第一个老乡，也是同行吕刚的二大爷，在乌鲁木齐已经扎根，请我们吃了一顿地道的新疆烧烤。新疆的红柳枝烤羊肉，架子肉用的是木垒羊肉，味道纯正地道。晚上去逛乌鲁木齐最出名的大巴扎，巴扎是集市的意思，大巴扎就是大集，进大巴扎不要门票，就是安检有点严格。卡瓦斯就是格瓦斯，面包发酵的饮料，味道挺好！远离海洋，深居内陆，四周环山，由于缺少足够雨水的滋润，新疆的夏日格外干燥炎热，从夜市摊位上打上一杯透着凉气的卡瓦斯，一口灌下，没有比这更新疆的了！乌鲁木齐地标建筑大巴扎观光灯塔没有比新疆治安更好的地方了，到处是警察与便衣。独库公路横贯天山南北，跨越南北疆，从起点的克拉玛依独山子大峡谷，到沿途的那拉提、巴音布鲁克草原，再到终点的库车天山神秘大峡谷，全长560多公里。根据每年的气候变化，独库公路一般在6月份开放，10月份左右就会封闭，每年开放的时间约有4个月，今年是6月10日刚刚开放，多数人会趁着短暂的开放进入，更不巧的是我们进入时候，正赶上古尔邦节，7月8日至13日全疆放假五天，大量的外地和自治区自驾车辆涌入造成大堵车，后来统计说这天独库公路进入了10万辆车。另外，有的游客喜欢边开车边看风景，甚至遇到好的景色还会停下车拍照，而独库公路是双向单车道，车流量大时就容易形成拥堵。独库公路是双向单车道，在一堵车段，我们逆向超车，又被前车堵在了黄线外侧，正好来了交警，把我们的驾驶证、行驶证扣了去。独库公路的北端起点还是泛黄的草地，往南150公里已是绿草如茵，独库公路的神奇之处在于一天经四季，十里不同天。独库公路不愧是景观大道，在天山深处蜿蜒挂壁。出行六天来，第一次近距离见雪山，此时气温有七八度，非常冷。天瀑，这里是由雪山融水而形成的瀑布！晚上10点半，夜幕降临，距离中途点那拉提行程才走了不到一半，到达那拉提休息的时候已是凌晨三点。那拉提民宿特别贵，还不好订，旺季出游一定提前订宾馆。在那拉提呆一天。那拉提属于伊犁哈萨克自治州，由于北疆的气候与南疆相比较为湿润，因此面积较大，水草丰茂的草原大多分布于北疆，这其中又以伊犁地区最为湿润，因此聚集了一众令人叹为观止的草原景观，就在附近就有紧挨着的那拉提草原、巴音布鲁克草原、喀拉峻草原。七月是游玩草原最好的时节，野花绽放，草原的清爽一扫夏日灼热的暑气。由远景雪山，中景森林，近景草原、花海组成，那拉提突出了河谷草原的秀丽和烟火气息，哈萨克族在这里世代游牧，草原上牛羊满坡，毡房遍地，那拉提诠释着草原的万种风情。王琪演唱的《可可托海的牧羊人》中一句：“心上人我在可可托海等你，他们说你嫁到了伊犁，是不是因为那里有美丽的那拉提”，我才知道的那拉提。、那拉提的自驾门票是300元一人，贵得离谱，进去后大量的人拍照，找个好位置都需要排队。当地的民宿老板，他开车带我们来了那拉提深处的一处未开发的地方，不要门票，景色比圈起来收费的开发景区还要漂亮，可以尽情的拍照，无拘无束，就是路不太好走。在新疆新藏的大部分偌大景区，不是只有一条路，到处转转就能转到景区里面去。这个黝黑的小伙便是民宿老板王磊，当地的回族人，人非常好，在以后他还要给我们帮一个大忙。我们是在乌鲁木齐订的那拉提的房间，只定了一晚上，所以第二天房间没给我们预留，最后民宿老板给我们找了他邻居自住的一间大炕，四个人睡一张大炕，一晚450元，想来那拉提，得提前四五天预订房间。当地的村庄就建在草原上。继续沿着独库公路南行，出来那拉提几十公里就是巴音布鲁克草原，已经出了伊犁到达巴州，是中国仅次于内蒙古鄂尔多斯的第二大草原。这儿的风格跟那拉提不一样了。巴音布鲁克属于巴音郭楞蒙古自治州和静县，大部分是蒙古族，很多人不知道新疆也有蒙古族，这儿都是乾隆年间从沙俄东归的土尔扈特部。东归的蒙古族小伙巴都，他非领我去他家看看！巴音布鲁克跟那拉提相比，草长得比较矮，不如那拉提茂盛浓密，但是视野更加开阔。这就是巴都家的草场。前面是天山南段，还要继续穿行。出卡尔脑隧道后，满眼的红层已经提醒自驾者到了南疆的库车了，这边风光跟天山以北完全不同，雪山已不见踪迹，取代的是炎热干燥。天山红色大峡谷过了红色天山大峡谷就到了库车。库车古称龟兹，就是以前的龟兹国，楚留香跟姬冰雁、胡铁花曾经到过这里，这也是唐朝安西都护府所在地，安西四镇之一就有龟兹。库车大寺，是新疆境内仅次于喀什艾提尕尔清真寺的第二大寺。库车王府，这个很有意思，库车王是乾隆时期封的，可以世袭，民国盛世才把库车王的侄子又立为了库车王，成了中国最后一位王爷。80年代，70多岁的库车王娶了个小媳妇，现在算是王妃的库车王小媳妇还生活在里面，不过我们没见着。库车正好举办古尔邦节活动，大馕城搞了个夜市，跟乌鲁木齐的大巴扎差不多，各种新疆美食与表演。新疆名吃羊杂碎，难吃的要死，比山东的羊杂汤差远了。继续西行，到达中国最西端的城市喀什，青州前任父母官王立胜离开青州就到了这里担任宣传部长，再任常务副专员。在前往喀什的吐和高速上，想起了一件事，去西藏加油需要身份证、驾驶证与行驶证，因为行驶证在独库公路被交警扣了，便去不了西藏。我网上搜了搜当时管辖地段所属乌苏市交警大队电话，陈明情况交警值班人员又给了我当时负责此路段中队长的联系方式。我给负责人中队长打去电话，说明了我们的实际困难，他也表示理解，说这次是外地人初犯只进行批评教育，就不做处罚了，可以回来拿上被扣的证件。很热心、很帅气、很通情达理的90后队长。此时我们距离该中队驻扎的巴音沟1200多公里，再回去拿显然不现实，我联系了当时所住的那拉提民宿老板，请他帮忙去给我们拿上证件并快递来，他去只有120公里。民宿老板很热心，表示愿意连夜前往，独库公路的堵车继续，就这120公里，果然走了一夜。第二天早上才到达目的地拿上，等回那拉提再去新源县城发上顺丰，已经是下午了，正好趁着等快递的几天，在喀什好好玩玩。暮色中在古城墙上喝一瓶大乌苏。新疆的门头名字是真长。在喀什，每一个大小路口都有警察，百十米一个。晚上瞎逛的时候，遇到了一起交通事故，我看到当事人晚上10点32分报的警，34分警察到的，不到2分钟。暮色喀什葛尔。不到喀什不算到过新疆，喀什老城是喀什的精华所在，街头巷尾精美的建筑，异域风情的面庞……这里有看不尽的风景。迪丽热巴喀什老城街巷的色彩永远鲜艳迷人，人们的穿着打扮流露着迷人的异域风情，老巷子里的人们永远不急不缓的走着。喀什是一座充满烟火气的城市，也是一座让你恍惚以为身在异国的城市。中华全家福小巷中的本土维族居民。参观老城，不能错过位于喀什老城区中心的艾提尕尔清真寺，全国规模最大的清真寺。喀什古城不要大门票，随意出入，拍照打卡的好地方。塔县全程塔什库尔干塔吉克自治县，从喀什还要往西南走，在帕米尔高原之上，西北、西南、南分别与塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦三国相连，叫做一县临三国。因为不顺路，本来我们的行程没有塔县，这次正好趁着等快递的几天来一趟，了却遗憾。这就是雄壮的帕米尔高原，号称群山之祖，蔚为壮观。路过白沙山下白沙湖，位于南疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县，这个湖还收门票，我们没买票，把车停在路边，随便找个地方走了进来。千百年来高原风沙的侵袭，使得沙湖周围的山遭受侵蚀风化成灰白色的沙子，形成了沙山，白沙如雪，非常壮观。这个就是冰山之父慕士塔格峰，但是隐于云雾之后，看不见真容。白沙山继续南行2个小时，大约150公里，经过慕士塔格峰便到了帕米尔高原之上的塔县，塔县海拔4000米，进塔县就需要边防证了，没有的话是进不来的。塔县县城，遥远苍凉。上厕所还有费，一个老大爷在守着。我们所住民宿房东两口子，都是塔吉克族，中国唯一的白色人种，这个老头是教师退休。房东的儿子，在塔县没有一个工厂，留在当地的年轻人没有收入来源，政府便让他们去山上巡边，每月上半月班，工资2000多块钱。晚上10点了，太阳依旧很高，这边完全天黑得11点多。到处都是热巴娜扎，塔吉克人的长相跟维族人还是有差别的，塔吉克是全国唯一的欧罗巴人种原住民，国内唯一什叶派的穆斯林，最世俗化，也很爱国正直。在《冰山上的来客》这部电影和电视剧中，背景讲述的塔吉克族。今日走过了所有的弯路，从此人生尽是坦途。看到这句话，是不是觉得很像“鸡汤”话语？塔县县城出来不久，就到了一个著名的网红地——盘龙古道。整条道路迂回转折，大部分弯道都超过180度，海拔跨度更是从3000米爬到4200米，而在这短短的30多公里中，就有超过600多个大弯，在这样的道路上驾驶，即使是老司机，依然会心潮澎湃、热血沸腾。盘龙古道最初只是一条方便牧民出行而修建的公路，如今却成为了无数人自驾前来打卡的地方。实际上这条道路名叫：瓦恰公路，是通往塔县瓦恰乡的路。越往上走越冷，快到山顶的时候下起了雪。下来盘龙古道沿着中巴友谊公路继续西行，便到了中国与阿富汗、巴基斯坦的三岔口，再往前一点就是红其拉甫口岸，走到这里，仿佛走到了世界尽头，是不是世界尽头不知道，反正是中国尽头。在塔吉克斯坦和巴基斯坦的中间还夹着这样一个狭窄的走廊，它属于阿富汗，而也正是这条走廊，横穿两个国家中间，将阿富汗的领土和我国的领域连接了起来，十分神奇。我身后的峡谷山口便是中国控制的瓦罕走廊东端入口。塔县的气候已经跟青藏高原差不多了。在喀什休整一天，整备下车辆，给车做了个四轮定位，一个后轮磨损严重，直接换掉了，这个车发动机烧机油比较严重，所剩不多，直接换了机油，又带了一桶在路上添加。进入新疆的最后一个城市——叶城，是最后一个城市，不是最后一站，因为新藏线上的三十里营房还在新疆境内。明天从这里出发，沿着新藏线进入雪域高原净化心灵。路边不少卖这种酸奶蜂蜜加冰块的，口感不错。大无花果，这里叫糖包子，很腻，不好吃，10元四个或者五个。叶城比喀什的疆味还要浓重，喀什毕竟是个大点的城市，外地人较多，汉族人也不少，而喀什周边的莎车、拜城、叶城等地，基本上全部是维族，在当地问个路，没几个会说汉语的，交流十分困难。天微凉，日初升，加满油，从新疆叶城的新藏线0公里出发，前往西藏。作家余秋雨来到叶城后，为叶城写下了“天路零公里，昆仑第一城”的笔墨。距离阿里还有1000公里。进昆仑山遇到第一个检查站。发源于喀喇昆仑山脉的叶尔羌河，最终流入塔里木河。不少的野生动物，我期待着能见着一只雪豹，全程也一直没见。越来越荒凉的昆仑山。荒无人烟。路上经常给限速单，在规定时间才能到达下一个卡口扣，不能超速。骑行新藏线，翻越昆仑山的这些骑士，才真的是厉害，在海拔5000米走路都困难。今天翻越的最高达坂，达坂是蒙古语，山口的意思。行程7个小时，370KM，到达今晚休息的地方，三十里营房，这儿是一个镇政府驻地，叫做赛拉图镇，属于和田地区的皮山县，这儿是本次行程的新疆最后一晚。今晚的住所，60一个床位，也就是120一间，很干净还不错。在喀什修车的时候，偶遇了一个经常跑新藏线的司机，他推荐的地方，叫做花木兰餐厅，这个地方也确实是性价比最高的地方。30里营房的住所都没有网上预订，早来早住，晚来没地。这是别家的住所，也是60一个床位，没人推荐的话，只能漫无目的的找地方。花木兰餐厅对面就是赛图拉镇政府。在这个昆仑山深处的赛拉图镇，全镇就辖一个村，只有400人，党委书记与镇长去县里开会，得跑12小时，开一天车！边防队员，都是县里派来的，一年来一次，一次一个月，他们都是塔吉克族，来自皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡。今天将会是本次月余行程海拔最高的一天。在30里营房一大早起来看到了日照金山，只不过山上不是冰川而是雪。到达海拔5170的奇台达坂，过了5000米同行人员已经出现高反，头痛。路边开始有了措，措是藏语湖的意思。海拔越来越高，同行人员都陷入了昏睡状态，只有我在开车，成群的野生黄羊。路上经常有修路的，WJ的工程器械就停在路边，路面随坏随修。身后又一个措。一措再措。翻阅5347米的界山达坂就进入去西藏境了，界山就是新藏的界山。大红柳滩到多玛的700里无人区，海拔都在5000米以上，这一段我开车近5个小时，未出现高反。在路过的检查站，都有免费吸氧的地方。继续给限速单。到达日土县城，这是新疆进入西藏后的第一个小城市，我们没有停留，继续前行两小时到阿里地委所在的噶尔县狮泉河镇。日土到阿里路上经过班公湖，就是中印互扔石头的班公湖，位于中印边境，三分之二归我国管辖，三分之一归印度！219国道很大一块穿越阿克赛钦，中印冲突就是在这里。经过一阵的乌云压顶，过去这片山就到了美丽干净的狮泉河。狮泉河很小，很干净，海拔很高。今天前往札达，位于阿里的西南。札达县历来是我国人口最少的县之一，在2020年底第七次人口普查数据更新之后，正式成为全国人口最少的县，根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，札达县常住人口8454人，不如临朐茹家庄一个村的人多。往南出狮泉河，就能遇到“藏西秘境，天上阿里”的牌子。一路的蓝天白云，蓝是极致的蓝。去札达县也不顺路，札达在阿里的西南，需要走数小时盘山路进去再盘出来。路边摆着玛尼堆。这就叫札达土林，为远古大湖湖盆及大河河床历千万年地质变迁而成，方圆近几百平方公里的土林内满是高低错落的“林木”，形态各异，并有早期人类洞窟遗址。100多万年前，扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线递减，逐渐冲磨出“建筑物”惟妙惟肖的形状与层高，数十万年风雨的侵蚀，犹如神工鬼斧不间断的雕琢打磨，更使他玲珑剔透出神入化。遥望县城，在象泉河旁边，很小的县城，就一条街。那一世，我转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。札达县政府所在地称为托林，得名于一座千年古刹——托林寺，是古格王国在阿里地区建造的第一座佛寺。札达以前叫做扎不让，是神秘的古格王朝都城所在地，古格王朝是统一西藏高原的吐蕃王朝覆灭后，吐蕃王室后裔在阿里地区建立的一个地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境，明末大约崇祯年间才被灭亡，灭亡原因存在争议。古格王朝的神秘是在于史料很少，主要是地方偏僻，文明不开化的缘故。古格王朝遗迹发现得非常晚，在整个20世纪之前，没有人知道在藏北雪域高原上还隐藏着一个神秘王朝的遗迹。当它被发现以后，现代人实在难以想象，在西藏阿里札达这片地球上最苍凉的地方，曾经孕育过一个延续了700年辉煌历史和文明的王朝。整个王朝遗址高约300余米，以古格故城为中心，四面是星罗棋布的古堡，在高原上攀爬，对体力是个巨大的考验。古格王朝易守难攻，札布让的地理位置和防御设施堪称完美，但它有一个致命的弱点——缺乏水源。整个城中用水基本上只能从山脚下的象雄河取用，一旦被敌军切断供水渠道，最终结果只能是不战而降。古格王朝隐藏着许多秘密，，很多谜团依然未能揭开，譬如10万古格人最终的去向。譬如这个藏尸洞的来历，这些谜团随着古格王朝的覆灭而淹没在历史的尘埃之中。藏尸洞中有不少人骨尸骸，洞内腐臭冲天！从札达出来回到219国道继续向东150公里便到了位于阿里普兰县北部巴嘎乡境内的冈仁波齐。冈仁波齐是藏区第一神山，没有什么山能和它相争，它不但是中国藏区的第一神山，还是世界藏民心中公认的第一神山，同时被印度的印度教、古耆那教，西藏的藏传佛教、西藏原生宗教苯教认定为“世界的中心”。普兰县面积不小，人也非常少，全县只有3个乡镇10个村，人口1万出头比札达多一点点。冈仁波齐峰非常对称，像是一个金字塔，又神似佛塔，相传这座山拥有扭曲时空的力量，许多朝圣者来此转山，50公里用一到两天转完。这个山有一点却比较奇怪，那就是山的南面，这一面是山的向阳面，每天都能受到大量的光照。可是却终年积雪，丝毫没有融化的迹象。“冈”是雪山的意思，而“仁波齐”就是“仁波切”是活佛、转世者的意义，名字就更添了一份神秘。西藏的马泉河、孔雀河、象泉河和狮泉河都流经此山。。中国最美十大名山分别是贡嘎山、珠穆朗玛峰、梅里雪山、黄山、三神山、乔戈里峰、冈仁波齐峰、泰山、峨眉山和庐山，这10个山我去过一半，贡嘎、梅里、黄山、峨眉山、庐山还没有去过。我们不是信徒，没有转山。在冈仁波齐西南，还有一座雪山，看起来比神山还要雄壮。这个湖是圣湖玛旁雍错，在冈仁波齐边上，很一般不好看，门票好像是收150。其实不用买票，到处都能开车到湖边。这个圣湖玛旁雍错不如阿里的路边小措好看，不过阿里太远，去的人太少。在玛旁雍错北边山上有个即吾寺，很小。山下的田园美景如画，这张照片画幅油画不错。冈仁波齐边上的一个村镇，本地藏民老年信徒在转转经筒。藏区几乎每一个村都有白塔，都有转经筒，都有经幡。升起风马，挂满经幡。藏族老人背的化肥袋子是山东产的。整个大半天，媳妇一直昏昏沉沉，可能是昨晚在海拔4500米的冈仁波齐脚下巴嘎乡睡了一晚的缘故，高反愈加剧烈，在仲巴县路边找了一家诊所吸氧，吸氧两小时，450元，拉萨吸氧价格的近10倍。路边到处都是喝酥油茶、奶茶的茶馆，10元一壶。以前我就喝过酥油茶，太难喝。藏族可爱小朋友，脸上有着高原红。在古格王朝的时候，遇到了一个山东老乡济南人，他推荐了一个地方吉隆沟，听完他的描述，我们决定去看一下，进入吉隆的路非常险峻，远胜怒江72拐，至于青州仰天山的九龙盘不值一提了。在夜幕下进入吉隆。伴着漫天繁星入眠。到西藏，看湖措看雪山，还有五条“沟”。这里不太像西藏，像是在西双版纳。这是中国与尼泊尔的边境小镇吉隆，一条吉隆沟切开了喜马拉雅，形成一条南北走向的大裂谷，一头高悬雪域高原，一头低垂在四季如春的亚热带山谷！吉隆沟叫做吉隆镇，与吉隆县之间，还有70公里，县城在海拔4200米的地方，并没什么特色，应该是后期建设的，而吉隆最主要的人文历史，都集中在吉隆镇这里。从吉隆县城往吉隆镇走，就经过大半个吉隆沟，这是沟谷中的开热瀑布。眼前的是瀑布，鲜花，草原，牛羊，树木，雪山等等，繁花似锦，郁郁葱葱，云雾缭绕，恍若仙境。雪山脚下，白云生处，都点着炉子。傍晚的时候也出现了日照金山，不是特别的金，白金。吉隆沟路边拍摄日照金山的人。每天转的弯太多，找了家修车店把两个后轮跟两个前轮对换了一下。在修车的附近也能看见日照金山。以上所述都在县城到吉隆镇的路上，也就是在吉隆沟的北段，往南走便到了吉隆镇，吉隆镇中有个特别著名的寺庙——帕巴寺。帕巴寺很小，但是意义非凡，文成公主入藏的同时，松赞干布也迎娶了尼泊尔尺尊公主，公主千里迢迢，经过吉隆沟这个美好的地方最终抵达拉萨，帕巴寺就是尼泊尔公主路过这里按照尼泊尔风格建的，吉隆这个名字是藏传佛教创始人莲花生大师从尼泊尔路过的时候起的，意思就是美好的地方。这是吉隆沟中的一座铁索吊桥，我恐高，很害怕。在吉隆的一个山顶上有个乃村，风光很好。云遮雾罩中一派田园风光。这种地貌，在云贵叫做坝子。进入乃村的路。这郁郁葱葱的山谷跟荒凉的青藏高原完全不同，但还是所属一个行政区。吉隆沟紧挨着尼泊尔，可惜吉隆口岸跟塔县红其拉甫口岸一样因为YQ关闭了，吃一家尼泊尔餐厅吧，街上的尼泊尔餐厅比青州的烧烤店还多。尼泊尔餐就是鸡肉炖地蛋，拌米饭吃。这个西藏辣椒酱确实好吃，很辣很香。辣的图片中的人都张开了大嘴巴。就这么几个菜，老板是个中年藏族妇人，就算账算不明白了。出来吉隆沟再回219国道，东行到定日看珠峰。建在山巅的房子，又被羊群包围。为了看珠峰，我们转个好多地方，有个非常好的角度，就是在老定日县城的关帝庙观看，但是各个角度都被厚厚的云层挡住，只能在大门口拍个照吧，我想起了一首诗《寻隐者不遇》。权当是看到珠峰了，反正雪山都长得一个样。看完珠峰到拉孜，拉孜是219国道的终点，老219国道又叫叶拉公路，往后的行程转为318。拉孜的青稞快熟了，大门院墙的牛粪很整齐。拉孜县有个寺，叫达尔昌木其寺，是花教萨迦派的，寺里小和尚像我诉说藏传佛教四大派的区别。拉萨是前藏的首府，而日喀则是后藏的首府。但相比之下，日喀则拥有更纯粹的风土人情和寺庙文化，或许这些才是真正意义上的高原名城。扎什伦布寺是如今日喀则的象征，亦是历代班禅大师的驻锡地。门票100元。寺庙内的建筑基本分为红、白两色。在藏族人民的心中，白，象征着纯洁与信仰。在扎什伦布寺，外墙涂有白色的建筑，是僧人们生活和使用的僧舍。而重要的佛殿和佛堂的外墙都涂着红色，这是僧人和信众们尊崇的颜色，也是藏传佛教神圣的僧服之色，殿堂的外墙用红色以示威严。寺中的色彩感很足，沾了我一后背红颜色。越往里走，朝拜的人越多，他们大多来自牧区或者草原，衣衫朴素，风尘仆仆，有一家老小、也有独自一人的，手里不是转着经筒，就是嘴上念着经，对路过的行人视而不见，全神贯注地活在自己信仰的世界里，专注的眼神显得格外严肃庄重，这种空灵静谧的气氛在西藏各大寺庙都存在着。寺中好多的猫，遍地都是小猫。的题词。日喀则之所以没火爆，除了边境政策因素以外，和游玩不便有很大关系，大部分景点只能自驾前往。我的二舅在日喀则卖机油，在新疆叶城的时候我买了一下当地的纸皮核桃，到了地头看望一下。二舅请我们在山东大厦边上吃了一个火锅，在高原吃火锅有个问题，就是涮肉很难煮熟，海拔高沸点低，不到90度就开锅了，鸭掌一类煮几个小时都不带烂的。西藏的拉萨啤酒，味道只能说凑合 不如大乌苏好喝。与二舅两口子的合影。第二天中午，二舅炖的牦牛肉，又吃了一顿才准备去拉萨。二舅治好了我的精神内耗。中午吃完牦牛肉离开日喀则，有一小段高速，大约50公里，再往后高速还没修只能再到318国道上来。到处的红色主题。沿着雅鲁藏布江的国道318。国道219基本上沿着雅鲁藏布江修的，到拉孜219转成了318也是基本沿着雅鲁藏布前进。从日喀则到拉萨差不多有四五个检查站。到拉萨的柳梧给青州的小伙伴们买点纪念品。拉萨的停车场，全是藏文，咱也不知道什么意思，第二天走的时候一小时6块钱，真的坑人，还有就是拉萨的住宿挺贵的，住的还一般。西藏很多人力三轮车，挺有意思的。一大早坐着三轮子去布达拉宫。在网上找了一家藏服拍照的地方，拍点民族风情的照片，拍的过于糖水了。这张拍的还不错。扎西德勒吧。就在布达拉宫广场的东墙，不少人穿着同样的衣服摆着同样的动作在拍摄，我问了问，拉萨有600多家写真店，一般是299，399之类。现在流行拍布达拉宫的倒影，5块钱买瓶水，倒地上后再去旁边湖里灌一瓶再倒上。布达拉宫广场，西边是药王山。这是在南山公园远眺布达拉宫。再去八廓街、大昭寺逛逛，两个在一个地方。红教的女喇嘛这就是八廓街，这里是藏族工艺品的“集散地”，八廓街成了西藏最具号召力的旅游购物点，也成了到拉萨旅游的必到之处。八廓街跟丽江古城、喀什古城、平遥古城、青州古城等等一样，全都成了购物街，卖的一大半是义乌货。驻藏大臣衙门也在八廓街，这个挺有意思，我前段时间刚看了赵尔丰的纪录片，作为末任驻藏大臣，赵尔丰在这个小博物馆里介绍的还算详细，我在里面呆了很久！在拉萨古城区逛完后，我们决定去升起风马。在藏区，神山圣湖、江河桥畔、垭口岩穴、寺院圣殿、宫堡佛塔、玛尼堆石、村寨民居、巨石古树、岸壁隘口，凡认为具有灵气的地方……会看到很多花花绿绿的布条，那就是经幡也叫风马旗。风马，藏语称为隆达，隆意为风，达意为马。风马旗亦称为风马经幡，风马的确切意思是：风是传播印在经幡上的经文远行的工具，是传播运送经文的一种无形的马。我们选择挂经幡的地方是纳金山，这里是拉萨最大的挂经幡的地方，之所以叫纳金是有招财进宝之意，我们买了200米经幡200块钱。这儿两山之间的经幡大阵十分壮观，来这儿悬挂经幡的都是外地人，本地藏族只卖经幡！写个祈福的话。出来快一个月了，在西藏大学边上找了个理发馆理了理发，成都大师傅理的，理发的价格还不高30块钱。晚上想去再看看布达拉宫的夜景，看一眼布宫的关灯，结果10点半到的时候，布达拉宫广场已经不让进了，只能在外围看看了，大家要是想看夜景，得在9点之前进入。进入布达拉宫的门票是200元，YQ限流，需要提前一天预约，根本不可能预约到的，据说票都被黄牛抢走了，黄牛的2小短线原价100的票能卖到六七百。西藏博物馆非常值得一去，想了解西藏就来这里。不同于故宫博物院我们熟知文化的磅礴感，西藏的人文文化内容的体量，无比巨大和诱人，每一个能到拉萨的朋友都请来一览。我不太详细的看了三个小时。逛完博物馆又在大昭寺旁边买了杯奶茶，25元，动身去林芝。在此时，我们全程已是正好一万公里。拉萨到林芝全程高速，免费的，中间能遇到巴松措，我们一路已经遇到了无数的措，对此不感兴趣了。在藏区线，一路上我们吃的大部分都是川菜，在林芝，吃个当地的石锅松茸鸡。远不如青州炖的小笨鸡好吃，毕竟在偏远的藏区，将就吃吧。林芝所在的八一镇海拔就只有3200米了，已经试不出在高原了，林芝有个非常出门的桃花沟，现在虽然没有了桃花，但是有卖水果的。林芝继续东行，先翻阅海拔4728米的色季拉山，在山口面对南迦巴瓦峰，敲响祈福钟。南迦巴瓦峰海拔7782米，是世界第28高峰，雅鲁藏布江沿喜马拉雅北坡山谷一直向东，历程1000多公里，就是在此处直转南下流向印度，形成一个马蹄形大峡湾。有人在磕长头去布达拉宫。下来色季拉山就到了鲁朗，周围群山环抱的宁静小镇，藏式建筑散落在草甸上，木屋篱笆的田园风光，远处群山上云雾缭绕，草甸上野花遍野，景色优美安然，牛羊马在栅栏外面草地上，一幅西藏室外天堂的美好画面。个人觉得林芝是西藏最美的地方，也是我最喜欢的地方，这里海拔比阿里第一半，植被茂盛50倍，氧气也是充足的，它美的很安静，很有仙气。一路上就有种在森林里穿梭的感觉，随便找了一处路边停下，眼前的高山、湖泊、野花、雾气、白马、黑牛简直就是童话故事言语形容不出来的美！沿路的风景才是最美的！射箭20元10根还是10元20根，我忘了。这个地方就在雅鲁藏布江大拐弯处，印度洋水汽沿着雅鲁藏布江大峡谷北上，导致这儿经常下雨，气温很低。从鲁朗再往东从然乌到林芝约350公里的路途是整个318国道美景类型最丰富、也最集中的路段，路也不是很好走。到达波密县城，晚上住在雪域江南民宿，我问民宿老板，这里跟卫藏的藏族有区别吗？他说他们以前是波密王国，是康巴不是卫藏了。很漂亮的藏寨。今天是7月30日，从波密进墨脱，墨脱是双进单出，就是只能双号进入，最近四天只有今天能进入。进出墨脱得买票，210一人，中国唯一需要买票进入的县城，张起灵出生的地方。进入墨脱以前一直没有路，2009年4月20日，墨脱公路开工建设。2010年12月15日，嘎隆拉雪山隧道爆破成功，墨脱公路全部贯通。2013年10月31日，墨脱公路正式通车，结束中国最后一个不通公路的县墨脱县不通公路的历史。现在进出墨脱的路修的比较好走了，但还是相当一部分路很烂，水毁严重。路上到处的都是瀑布，100来公里的路得有100处瀑布，瀑布就容易重回路基桥梁，涉水通过。墨脱长期被称为高原孤岛，在每年大雪封山的八九个月内，墨脱基本上与世隔绝，它半年雨季，半年冰天雪地。130公里跑了6个小时。云遮雾罩的美景最险的路也伴着最美的风景。墨脱公路全貌。珞巴族大姐在卖小香蕉，4块钱一斤，还有印度柠檬，也叫香橼，五块一个。珞巴族是全国最少的民族，大部分都在墨脱，但是全世界是不少，大都在印控珞瑜区域，中国实际控制线以内的珞巴人大约3000人左右！墨脱是世界上分布最北的热带地区，抵触喜马拉雅山的南坡，雨量相当大，大量的种植热带水果。雅鲁藏布江流经墨脱全境，著名的果果塘大拐弯。门巴族小朋友，门巴族主要分布在门隅和墨脱地区，门隅也就是山南的错那县，中国境内门巴族差不多一万出头，大部门还在印占区的门隅。雅鲁藏布江大峡谷，世界海拔最高的峡谷。这是墨脱中国控制区的最南边背崩乡，再往南就是印占区，到此处的解放大桥为止过不去了，有关单位在管制。小小的墨脱县城，跟青州弥河镇政府驻地差不多大，但是不如弥河繁华。也是以川菜为主整个墨脱，中国控制三分之一，印度控制着三分之二。不光是墨脱，山南的错那县、隆子县，林芝的墨脱县、察隅县都有一大半被印度控制，也就是所谓的藏南地区。墨脱双进单出，今天31号只能往外走。进出墨脱都会遇到大量的检查。原路返回烂路再走一遍。这个瀑布像是在画中，总起来说，墨脱还是非常推荐来的，大于99.99%的人来不了这里。过了中午赶到了波密县城吃午饭，流经波密县城的帕隆藏布江。太多乞讨的藏民，有些只有20来岁的小伙子，吃饭功夫来了两个，吃完饭东行120公里去然乌湖玩一下。路上有个然乌湖挺好看，属于昌都市八宿县然乌镇。骑马要50元，讲讲价10元两人。下游然乌湖夏季水流大，浑浊不堪，可以继续往上走寻找静水段。湖水湛蓝，遥望远方雪山，一路这样的景色我早就审美疲劳了。青稞麦田尚绿。晚上到达八宿县城，在街上遛弯遇到一个本地县府办退休的老汉，聊了半天风土人情。继续沿着318东行，到左贡县，今天路程很短，200公里4个半小时。过怒江72拐，走完了盘龙古道，又去了吉隆沟，再走72拐毛毛雨了。318有些路段还是比较危险的。沿途的藏寨。到达左贡县，西藏的最后一晚。左贡往东是芒康，西藏昌都最东边的城市，再往东就是四川康区。澜沧江也是滚滚红沙，王重楼一指曾断。依次翻高山过大江，进入横断山区。翻阅东达山，最新的测绘结果5130米，是川藏线海拔最高的地方。坦克在新疆西藏的数量已经超越了陆巡霸道，是一路见得最多车型。东达山下来后，很快进入芒康，这里是东边入藏第一站，所以西行的车在检查站堵了数公里。山顶上盘旋的鹰，上面可能有天葬台。秃鹫身后的金沙江是川藏的界河。过江后就是四川省甘孜藏族自治州巴塘县。巴塘县城西山上的藏寨。夜宿巴塘，吃个豆花鱼，我喜欢吃，很辣很香。要是从巴塘往东到理塘，再往东过了雅江、康定、雅安就能到成都，这条路我走过了，再加上成都有YQ这次便决定不走这条传统318了，转而从理塘往北走川西高原腹地。出来巴塘经过海子山，姊妹湖。这个湖还是挺好看的。格萨尔王妃洗澡可能有点冷。姊妹湖往前走能看到毛垭大草原。草原很大，河流九曲，但不如波密的草地好看，更不如伊犁草原了。一片花海。喇嘛也来观景。抵达理塘县城，自己叫做天空之城，理塘县城海拔4014米，却号称是世界上海拔最高的县城，不知道哪里来的自信在这儿胡说八道。同在甘孜的石渠县城海拔4200就比理塘高，西藏更多了，从冈仁波齐出来路过的仲巴县城海拔4700米，那曲的县城几乎全都在4500以上，神秘的阿里各个县城海拔都在4200米以上。不过，大多数高海拔的县，都是比较偏远的。而理塘由于国道318穿境而过，且是318沿线最高的县城，所以获得了较高的知名度，这才有了“天空之城”的美誉。理塘往北，又看到了大草原。那里的天比别处的更可爱，空气是那么清鲜，天空是那么明朗，使我总想高歌一曲，表示我满心的愉快。在天底下，一碧千里，而并不茫茫。四面都有小丘，平地是绿的，小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘，一会儿又下来，走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美，就像只用绿色渲染，不用墨线勾勒的中国画那样，到处翠色欲流，轻轻流入云际。这种境界，既使人惊叹，又叫人舒服，既愿久立四望，又想坐下低吟一首奇丽的小诗。在这境界里，连骏马和大牛都有时候静立不动，好像回味着草原的无限乐趣。上述是老舍说的。一派自然的康巴藏区草原风光，绿树野花、高原海子，雪山溪流，蓝天白云。沿着雅砻江河谷北上，新龙县的藏族民居。在新龙县城，一个很有意思的事，每个店门口挂着YQ防控警戒线，都得从底下钻！路上的喇嘛。新龙北行，先到甘孜县，再转向东北到阿坝州。路上随处可见的牦牛，暑假小孩就成了牧童。路边的藏寨很漂亮藏寨以红色为基调，依山而建。色达的五明佛学院，是全世界最大的佛学院，数万僧房密布山坡，但是20年YQ之后便关闭了，刚刚开放，需要排队一天领票，我们不是信徒没进去。从色达佛学院东行，有一条山谷，谷中尽是猴子。可能是在佛学院脚底的缘故，猴子较为有灵。《一人之下》中二十四节通天谷里就有猴子猴子，还被破坏掉的无根生炁局！这些猴子就是大名鼎鼎的藏猕猴，因为色达附近就是一个藏猕猴保护区，人与自然和谐共生。出了色达，到阿坝藏族羌族自治州最东边的县——壤塘。今日恰逢七夕，满饮此杯。昨晚在壤塘差点冻死，夜晚气温顶多四五度，老家青州有三十度，温差20多度。又是顺着河谷前进，这座石壁上刻满诸天神佛。路过一个山上能俯瞰阿坝县城全貌。阿坝县还有种青稞的，再往东到红原便全是草原了。1935年初，红军从贵州进入川南，在四川境内转战，翻越夹金山等高山，进入川西北通过松潘草地、若尔盖草原的这段艰苦卓绝的战斗历程，后来被人们统称为“爬雪山过草地”。我们今天走的草地就是红军长征时候走过的草地。前面一块云彩正在下雨，每年5月至9月的雨季，这里晴空迷雾变幻莫测，雨雪风雹来去无常。陈毅没有走过，他正在带着南方八省打游击，经历梅岭的生死一线。红原县往北就是若尔盖，红原的名字是周总理起的，意思为红军走过的草原。若尔盖草原黑云压顶，裂开一线，天光下泄。黄河九曲第一弯就是弯在这里。到达若尔盖的时候行程正好12500公里，1935年红军长征两万五千里过松潘草地！2022年我也行程两万五千里过松潘草地到达若尔盖，不过红军用时近一年，我用时33天。晚上在若尔盖住的地方，挂的是本地寺庙仁波切的相片。从过30里营房进入阿里算起，到今天走出藏区到甘肃陇南，在藏区呆了正好19天，从阿里到林芝的法域卫藏，昌都到甘孜的人域康巴，再到阿坝、甘南的马域安多，三大藏区都走过。若尔盖县城晒太阳的老汉，看其穿着就知道草原上温度几何。到处都是长征题材的红色宣传。若尔盖往北一点就是甘肃的甘南藏族自治州，还是藏区，只不过藏味越来越淡了，路边还有白塔与风马旗。出若尔盖到的第一个县市甘南州的迭部县，在川甘边界上有检查站，由于我们昨晚在若尔盖做的核酸还没有显示结果，防疫人员就现场给我们再次做了核酸，并贴上了封条，过了迭部县界就可以自行撕去。贴着封条走了两个小时到舟曲，还是甘南州，再行半小时到今天的目的地陇南，终于出藏区了。又上了久违的高速，一路驰奔500公里到西安。一到西安，近40度的气温差点把我热死，刚从雪域高原下来还不适应这么热。晚上到永兴坊吃点小吃美食，千万别去回民街，现在回民街越来越臭没人去了。摔碗酒排队吃肉夹馍辣子蒜羊血，这个太好吃了。永兴坊美食挺多，大城市的东西种类多做的还好吃。西安的地标建筑钟楼。西安古城墙唐僧身后的大雁塔。
大唐不夜城，跟弥河山沟里建的青州不夜城差不多，西安也就这个样吧。第36天：回家西安到青州1000公里，高速11小时到家，历时36天，途径山东、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、新疆、西藏、四川、河南10省，行程15000公里。