今天和朋友聊起李云迪，我在看他年少时在东京演奏贝多芬《月光》的片段，依然惊为天人。
这种境遇，其实和青黄不接的中国餐饮遇到疫情，有了飞速发展的状况，有点相似。造洋饭书韦恩上个月在杭州，我们私下吃了个饭，大家还闲聊起这个话题。他这个愣头青性格今天说起BEST 50，竟和我的思路一致，都是往好了看的，至少100家餐厅，今年有37家在中国啊！
很多人问我米其林和BEST50的差别，巴黎玩家谢忠道老师说，米其林在肯定专业，BEST50在塑造明星，在疫情前，这样的分法我认同。但疫情后就不同了。目前疫情阻隔的，并不是我在这头，餐厅在那头，而是我在这头，餐厅只能选这头！所以越来越多的评审只能局限在纵向纬度，集中性本地品评，而横向比较，只能通过往年经验（可能是两年前）和榜单发布后的在线交流沟通解决，譬如东京的茶禅华做生醉蟹，我会拿来和当年国内的餐厅做正向比较。米其林也要与时俱进，我们能看到榜单确实比以往更注重塑造明星，年轻主厨奖层出不穷。没有那么多人再专程去为了吃旅行，大部分都是安稳呆在本地，老餮传统的会常去，也伺机找一口会换花样的吃的。
BEST50比米其林的榜单精炼，短也有短的好，菜单长了，难点，榜单餐厅多了，也难记得，而且模式上确实更包容新鲜血液。50家最佳餐厅榜单的评选目的是提供全球最佳的饮食地点，相比米其林的广泛受众，它更注重创新精神，为了保持评选的公正性和流动性，获得过第1的餐厅将不再进入未来的榜单，吸引人们将更多的目光投注在新餐厅上。
亚洲BEST 50这次仍选择澳门永利，作为东京、曼谷之外的第三个分会场。这次澳门颁奖，我最终因为签注的时间延长，未能成行。不过，看到中国本土餐饮这次战绩累累，好多自己喜欢的餐厅都获奖，还是开心。
主厨CHRISTOPHER KOSTOW的深圳餐厅ENSUE以第19名的骄人成绩首次亮相，而另一新上榜餐厅DA VITTORIO则位列第28名。上海的福和慧上升十位至第12名，而ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET则以第39名重返榜单。代表澳门的永利宫则排名第47名。1-50上榜餐厅集中中国，香港大班楼(THE CHAIRMAN)蝉联“中国最佳餐厅”称号。
51-100的榜单也有惊喜，我比较看好的几家都在了！杭州四季金沙厅51名，新荣记北京分店（68位）、新荣记香港分店（77位），北京“无边界料理”REFER（67位）以及双主厨之一DEAILLE TAM去年刚刚斩获亚洲最佳女主厨的上海新中餐OBSCURA（76位），MAISON LAMELOISE（95位）等都刷新51-100的阵容。
DEN在魅力四射的主厨兼老板长谷川在佑的带领下，成为自2013年以来第一间登上榜首的日本餐厅，终于在2022年度“亚洲50最佳餐厅”榜首之位，更连续第五年赢得“日本最佳餐厅”的荣誉。
现在大家吃饭更务实，榜单们都在日益精进自己的评选纬度和方式，想的都是如何真正意义上让优秀餐饮进入良性赛道。我想时至今日，我们再去用食评角度去看，需要扎根本地的传统和变化，如管中窥豹。
但不管怎么说，特殊时期也给了在地餐饮更多发展的时间和动力，可以好好练内功！